Peau noire : Faut-il boycotter la K-Beauty ?

Je viens de lire un post viral affirmant que la K-Beauty serait "dangereuse" pour les peaux noires. L'argument ? Un prétendu "effet peeling" systématique qui provoquerait des taches d'hyperpigmentation.

L'assertion est tombée comme un couperet : les produits coréens seraient conçus exclusivement pour "la peau coréenne". 

En refermant mon ordinateur, une question m’est restée : la biologie a-t-elle vraiment des frontières ? Si l’histoire nous a appris que la science a souvent été instrumentalisée pour nous enfermer dans des catégories, la santé de notre peau, elle, demande plus de nuance que de frontières.

1. Le mythe de la "peau géographique"

L'idée que nos besoins cutanés dépendent de notre passeport est une erreur scientifique majeure. En dermatologie, on ne parle pas de "race", mais de phototypes (échelle de Fitzpatrick).

• Le phototype III ou IV peut être coréen, maghrébin ou métisse.

• Le phototype V ou VI peut être antillais, africain ou afro-américain.

La biologie ne fonctionne pas par blocs culturels. Un actif ne demande pas votre origine avant d'agir ; il réagit à votre barrière cutanée. 

Dire qu'un produit coréen est "fait pour les Coréens" est un non-sens biologique.

2. L'hyperpigmentation : Le vrai combat

Certes, les peaux foncées sont plus sujettes à l'hyperpigmentation post-inflammatoire (PIH). Mais l'ennemi n'est pas Séoul, c'est l'inflammation.

Qu'un sérum vienne de Corée, de France ou des USA, le risque reste le même si :

• L'exfoliation est trop agressive.

• Le rétinol est introduit trop vite.

• La protection solaire est oubliée.

3. La K-Beauty : Plus douce qu'on ne le croit

Réduire la cosmétique coréenne à des peelings décapants est une caricature. 

Sa véritable philosophie ? La réparation. La K-Beauty mise sur la Centella asiatica, la mucine d'escargot et la niacinamide pour apaiser et hydrater. Mieux encore : elle privilégie souvent les PHA (poly-hydroxy-acides), des exfoliants chimiques bien plus doux que les AHA, particulièrement recommandés pour les peaux sensibles ou mélanodermes.

Si elle séduit le monde entier, c'est précisément parce qu'elle n'est pas "essentialiste".

4. L'ère des "Black Skincare 2.0 : La science au pouvoir

Il serait injuste d'oublier les pionnières comme Madam C.J. Walker qui ont créé un marché là où il n'y avait que du vide. Mais aujourd'hui, une nouvelle génération de femmes allie héritage et haute technologie.

Loin du marketing communautaire de papa, ces leaders imposent une rigueur clinique :

• L'approche médicale : La Dr Chaneve Jeanniton, chirurgienne oculo-faciale, a créé Epi.Logic pour offrir des formules de précision chirurgicale aux peaux mélanodermes.

• L'inclusivité "Clean" : Tisha Thompson, fondatrice de LYS Beauty, a prouvé qu'on pouvait allier haute performance et compositions saines pour toutes les carnations.

• La réponse Gen Z : La marque Topicals cartonne en traitant les inflammations (taches, eczéma) avec une transparence scientifique totale.

• Le retour aux sources moderne : Au Ghana, Tutuwa Ahwoi, fondatrice de Nokware Skincare, sublime les ingrédients ancestraux grâce à des formulations actuelles et durables.

5. Quand le marketing utilise la peur

Alors, qui décide de ce qui est "adapté" ? La science apporte des données, mais le marketing utilise souvent la peur. Segmenter par le "nous contre eux" est une stratégie commerciale efficace, mais dermatologiquement fausse.

Opposer "K-Beauty" et "Black Skincare" revient à figer nos identités. La réalité est plus riche : vous pouvez adorer la douceur d'une essence coréenne et l'efficacité ciblée d'un sérum conçu par une experte comme la Dr Jeanniton.

La peau ne fonctionne pas par slogans. Elle réagit à des molécules.

Le mot de la fin : Sommes-nous prêtes à laisser des algorithmes ou des stratégies marketing décider de notre routine, ou allons-nous enfin écouter les besoins réels de notre épiderme ? A vous de choisir !